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2017年9月10日日曜日

カリっとした写真にならない(後編)

 と言う事で、説明になるのだけど、一つ目の原因として考えられるのが手ブレ。
 一枚目の写真を見ると、全体的にブレている感じになっているのが見える。



 この時のシャッタースピードは1/6秒と言う超スローシャッター。手ブレ補正付きでもなければ、手持ちでやっちゃいけないレベル。でも、夜の室内でISO感度を200なんかで撮ろうと思うと、ついついこうなっちゃいがちなので気をつける必要がある。



 対策は単純にISO感度を上げて、シャッタースピードも上げる事。
 ISO感度オートにしていれば、プログラムオートで撮っても、ここまでシャッタースピードが落ちる事はないと思う。
 どうしても増感ノイズが気になるようなら、部屋の照明を明るくするなら、ストロボを買えば良い。ストロボは、三千円程度のモノでも、自室で撮る分には能力不足にならないと思う。
(或いは手ブレ補正付きのレンズなりカメラなりを手に入れるって事もあるけど、設定で対策出来るなら、設定変えればいいだけだからね)


 もう一つ考えられる理由は開放絞りだ。
 こっちは、オートモードで撮っていると勝手に開放絞りになる事が多いので、ついつい陥りがちである。
 こうなった写真の見分け方は一つ。
 ピントを合わせたところにちゃんとピントが行っているかどうかである。
 と、言う事で三枚目の写真を見よう。



 この写真、左目を見ると、ちゃんとピントが来ているのが分かる。
 この時の絞りはF1.4だ。F値は小さければ小さいほどピントが合う範囲が狭くなる(技術的には正確さに欠ける表現だが、そう考えていて間違いはない)。

 で、解決策は一つ、ISO感度を上げて絞りを絞ればいい。
 ISO感度をオートにして、絞り優先モードにして、絞り値を少しずつ増やしていって色々試して撮ってみれば良いと思う。


 こちらの写真は、F4.0にした写真。全体的にカリっとしてくる。

カリっとした写真にならない(前編)

 カリっとした写真にならないと言う話が出ていて、なんか、レンズを変えろだの、C-PLフィルタだの、UVカットフィルターだのを買えだのと色々と言われておりましたが、なんかその辺は全然写真見ていないで判断してるんじゃないかとかナントカ。

 考えられる理由は二点。手ブレと開放絞りだ。
 ざっくりとした説明は下の二枚。(ナンバーリングがしくじっているけど気にしないで!)
 細かい解説は、また次回にでも。



2017年9月4日月曜日

ストロボ直射マン

 日の丸構図に続いて、盲目的に皆がダメだと思っている写真にストロボ直射ってのがある。
 まぁ、気持ちは分からないでもないが、個人的には、楽なんで直射しまくっている。あと、ストロボの出力が弱いから……



って事で、先ず、逆光で写真撮るとこうなる。分かりやすい。



しゃーないからストロボ炊くと、まぁ、こんな感じ。明るすぎて、若干浮きます。



 そんなわけで、ストロボの出力を調整しますと、大体こんな感じです。
 それ以上は、もう、何も言うことがないんですけどね(汗




2017年8月28日月曜日

望遠レンズの圧縮効果 ←こんなもの存在しません

望遠レンズの圧縮効果 ←こんなもの存在しません
https://togetter.com/li/1143653

 昔の話をするなら、解像度に余裕がなかったから、超広角から一部分を切り出すっていう事自体がナンセンスであり、望遠を使うしかなかったのではないかなと思うのですよ。
 そう言う意味で、今は意味のないものとして、望遠圧縮効果って言葉の存在自体は残してもいいのかなと。

 もう一つの問題としては、



こう言う効果をどういう言葉で説明しようって話なんですよね。


2017年5月18日木曜日

D3100の作例(室内でドールとかだよ)

 感触としては。
 軽い、(色んな意味で)小さい。
 ですねぇ。

 ミラーにしても、レンズにしても、こんだけちっちゃいもんかー。とか思ってしまうダメなカメコである。
 尤も、18-200はD3100にとっては、若干トップヘビー気味。というか、殆どのレンズが、トップヘビーになるか。
 といっても、別に全体が軽いので、別に困る事はないのですけど。



↑こっちが200mmで撮ったの。中華ストロボを焚いてます。ISOは800にしてます。


↑同じく中華ストロボを焚いた18mm(こっちはISO100)

 拡大してみなければ、全然使えるんじゃない?
 尤も、家のテレビに映す程度まで広げると、多分、素人でも区別が付いてしまいますが……カメラトレンズの性能に頼ってましたorz

D3100のこと

 作例に移る前に、色々と確認事項。

#D3100でオールドレンズを使うには #D3100でマニュアルレンズを使うには #D3100でFlashAirは使えるのか
 に、ついて説明します。

①AiAFレンズを付けた時。
 モーターがないので、AFは動きません。
 でもまぁ、Aモードとかで撮れるし、フォーカスエイドインジケーターをONにすれば、ピントで苦労する事はないでしょう。
 慣れの問題だと思って、頑張れば、まぁ、お安くレンズ資産を増やせるのではと。

②Pレンズ(CPUレンズ……フォクトレンダーとかツァイスのレンズ)を付けた時。
 ①と特に変わらないです。

③非CPUレンズを付けた時。(或いはマウントアダプター使った時)
 これは、Mモードじゃないとシャッターも切れない。
 そして、Mモードにすると、フォーカスエイドインジケーターが表示されない!
 まぁ、スナップ修行だと思って、レンズのフォーカスの指標とか見て、距離計付いてないカメラ気取りで撮るしかないかなと。

④FlashAir
 FlashAirの32GBは、きちんと動作しました。




安くカメラを始めるのに必要なお金

 カメラを買いました。
 と、言っても、自分用ではなく、家族用。
 詳細は伏せますが、まぁ、兎に角安くしたいと言うので、大体目星付けて、カメラ屋さんに。

 買ったのは中古のD3100と、これまた中古のTMRON 18-200mm F/3.5-6.3 DiII VC。合計で、三万五千円弱。
 バッテリー、バッテリーチャージャー、ストラップも付いていましたが、まぁ、バッテリーはへたれてるだろうし、ストラップぐらいは新しい物付けた方がいいし、ってんで、残る付属品は、SDカードとバッテリーとストラップ。
 バッテリーはコンパチのを手に入れて、SD(16GBもあれば充分)もストラップも安いのでええでしょうってなると、四万円ぐらいで全部揃う計算となります。

 ニコンを選んだのは、自分がサポートしやすいってだけの理由で、キヤノン選んでもよかったんですけどね。(というか、そっちの方がベターかも)
 ポトレの方がメインだって人は、これよりもシグマの17-50mm F2.8 EX DC OS HSMの中古の方がいいでしょう。それと中華ストロボ使えば、一応、格好は付きます。
 それでも、五万円はいかないかなぁ。

 尤も、カメラ趣味やって金銭感覚が狂ってると言う意味での、五万円なので、常識的に考えると、まぁ、躊躇するお値段かなとも。
 ただ、どんな趣味でもスターターキットって、最悪でもそれぐらいするかなぁって気はしてます。まぁ、下を見れば、もう少しお安く(多分、3.5万円ぐらいで)仕上げられるのですけど……でもそこ行くぐらいなら、ハイエンドコンデジの中古の方が綺麗に撮れるかも(汗


 一応、家族のモノになる予定なので、お外へ行って撮るってのは、やめておきます。
 作例と、気になった事については、次のポスト以降で。

2017年5月12日金曜日

#自然光だけで撮った写真を晒すとRTが来る

 Twitterに書いたことのまとめー。

 太陽光は理想的な光源であると言う事だけは最初に言わなくちゃならない。
 演色性は完璧(というか、太陽光に近い明かりを演色性がいいと言う)だし、こんなに強くて広い範囲に当たる光源が、ほぼ無償で降り注ぐのだから、これを使わない手はないですぜと。

 この前、逆光で撮れって話と同じだけど、気をつけるのは、被写体(特に顔)に映る影をなくそうと言う話だ。
 撮影者自身の影が映ることもあるし、建物なんかの影、そして、鼻とかに出来る影もだ。

 撮影者自身の影は、接写を避ければいいわけで、なるべく望遠側を使えば気にしなくて済むだろう。或いは、ローポジションから撮るってのも作戦の一つだ。

 次に、建物なんかの影は、キチンとファインダー見て確認しろとしか言えない。まぁ、この辺は場数と現像の時にちゃんと反省出来るかだな。

 被写体自体の顔に出る影に対する対処法は三つほどある。

 一つ目は、逆光で撮るという事。
 補助光ナシでは、顔が暗くなるか背景を飛ばすかを選択しなくちゃならん場面もあるから、この辺は、色んなパターンを撮って、好きな絵を作ればいいんじゃないかな。

 二つ目は、影には入って撮ると言う事。
 影と言うのは、要するに、太陽光が充分に拡散された状態と言えるから、顔に強い影が出る事は少ない。木陰だろうと、建物の影だろうと、使えるモンは使っていけばいいと思う。



 三つ目は、太陽に真っ直ぐ顔を向ける(というか、写らない方向に影を向ける)と言う事だ。
 裸眼の人間がやるとまぶしくて仕方ないので、ドールなんかにしか使えない手だけど、一番分かりやすい手段だ。



2017年3月12日日曜日

写真の比較で思った事

 先ずはこちらから……

票が別れるとは思ってなかったんだよ - Togetterまとめ

 これなんだけど、割と分かりやすい感じで、iPhoneとD810を比較してみたんだけど、存外区別が付かないって人が多かった。
 現像で追い込んで、もっと差が出るようにしても、反応がイマイチだった。
 要は、写真やってる人から見て分かる差ってのは、他の人から見たら、まぁ特に違いが分からないんだよなぁと。

 もっと突っ込んだ話をすると、一般的な使える画質が、スマホカメラでサチってるんだろうなと。仮に、今後スマホが進化して、その辺の画質が向上したとすれば、その標準と言える画質は向上するかも知れないけれど、一番良く接するデバイスを基準とする状況は変わらないだろうなぁ。

 もう一つ言えば、ここで出て来る差ってのは、遠からずソフトウェア的な解決方法で解消される可能性はあるんだよなぁ。そうなると、一眼レフ持つ意味ってどの辺にあるのだろう? と言う事になる。

 勿論、スマホでは撮れない写真を撮ると言うのもあるけど、僕としては、撮影のプロセスを楽しむと言う方向で考えたいなと思う。
 悪い言い方すれば、不自由なやり方を楽しむと言う事だろう。でも、それは今後も、(写真に限らず)なお以て重要な要件になるだろう。
 と、同時に、骨董的な趣味となるだろうな。

2017年3月5日日曜日

2016年6月22日水曜日

2015年12月7日月曜日

スターターキット論(コスプレ撮影)

 コスプレ撮るのに、カメラが欲しいって言われた時に、僕なら「センサーが1型以上なら、大体何でも行けるよ」とか答えちゃうタイプなんだが、これも、状況によりけりだなと。

 内輪で盛り上がっているから、少しばかり撮っておきたいって人、友達と撮ったり撮られたりしたいって人にとっては、本当に、その基準で、ミラーレスだろうと、高級コンデジだろうと、何でもいいよと。

 この話をすると、最終的には重さとデザインで決めろという、何度も話している話になる訳だけど、そう言っても、コンデジは辛いよねとなりそう。
 それに、将来的にもう少し凝った写真を撮りたくなる可能性も含めれば、少しは拡張性が欲しいって話にもなるだろう。


 他方、ガチのカメコ目指します(目指すようなもんじゃないと思うが)って人は、カメラによるハッタリ重要って部分もあるので、最低限の基準がぐっと高くなりそう。
 何処まで本当か知らないが、フルサイズの一眼レフじゃないと許せないみたいなお馬鹿さんもいるらしいので、この辺も少し考えようかなと。
 まー、初心者がカメラ手に入れた如きで、そんな意識高い人の所に突っ込んで行っても、面倒臭い目に遭うだけのような気がしますけどね。


 そいで、今回の話は、どちらかというと、誰かに勧めるときに何を指針にしましょうか? って内容の話なんで、具体例出しても、カメラそのものの善し悪しには触れないようにする。



○最低限必要なもの

 カメラバッグも最初は必要ないかなと思うし、ストラップも付属品でいいんじゃない? ってなると、必要なのはメディアと液晶保護フィルムぐらいかなぁと。
 トラセンドのSDカード(64GB、class10)なら、四千円、液晶保護フィルムも数百円だし、ブロワーも数百円。他は、趣味のレベルだから好きなモン買うにして、一万円上乗せぐらいで考えれば、予算オーバーにならないかなと。

 自分の不注意を気にするようなら、レンズペン買っても良いし、ストラップは拘りたいってなら、それでもおk。
 バッグは大きいのじゃなくていいので、5千円あれば何かあるでしょう? インナーバッグやカメラカバーなら、千五百円ぐらい出せば手に入るので、それでも行ける。



○ボディの話

 最低限なら、レンズキットでよいよね? って話。
 型落ち品のエントリー機なら、五万円出せば、普通に手に入っちゃうよなぁと。
 十万円出せるってなるなら、ここに撒き餌レンズと、エントリーストロボを組み合わせれば、満足行くセットになるんじゃないかなと。

 ストロボとレンズの話は後にするにして、型落ちが嫌だって人もいるかもしれない。
 しかし、そう言う人には、型落ちになったらまた新しいカメラが延々と欲しくなるから、今のうちに諦めておけと言うしかないかな。
 勿論、最新機能を持ったカメラを持つ人を見る度に、何かしら思うかも知れないが、それが一年早いか遅いか位の問題だ。と言うか、そんな事で毎回カメラを買うって言うなら、人に相談せずに、一番高いカメラを買えばいいのだよ。
 型落ちを安く買った分、他に回せば、より楽しくなるのだと励まそう。

 なお、今後の拡張性を考えるなら、ホットシューの付いたカメラをオススメしておこう。
 どうせ、ストロボ欲しくなるからね。

 そうなると、一眼レフなら、D3300、D5200、Kiss 7、Kiss X70、K-50、K-S1がお値打ち。
 ミラーレスでも気にしないなら、EOS M2のダブルレンズキットは、あとストロボ買うだけって感じでお値打ち。

 もう少しお金出しても差し支えないってなれば、現行品のエントリーか、型落ちのハイエンドを狙うってのも悪くない。
 APS-Cやマイクロフォーサーズなら、+5万円程度見ておけば、ストロボと撒き餌単焦点ぐらい手に入る感じなので、その辺は予算を見ようと言う感じ。
 ああ、フジはもう少し余裕見なくちゃいけないか。

 フルサイズに拘るなら、中古のα7のボディが四万円台、D600の中古が十万円切るぐらいがボーダーラインなんじゃないかなと。
 新品となると、α7が十二万円、D610が十四万円、6Dが十五万円ぐらいと見積もっておけばいいか。それ以上安いフルサイズはないだろう。

 FUJIFILMとOLYMPUSに限っては、いい機種を選べば、それなりに分かっている風を装えるんじゃないかって気がします。勿論、その時には、良いレンズで……



○レンズの話

 レンズキットでもいいよねって風なら、別にそのままでもOK。
 ボディ+タムロンの17-50mmF2.8(手ブレ補正なし)なら、二万円ほどで手に入るよねってんで、これも安上がりで済ませるには、悪い選択肢じゃないかも。
 しかし、それは18-55mmとのレンズキットでの話で、18-140mmみたいな、ちょっとズーム倍率の大きめなレンズが、+2万とかそんな程度の価格差で手に入るなら、そっちの方がいいので、無理してF2.8通しのレンズを手に入れる必要はないのかなと。
 撒き餌レンズとしての、35mmF1.8や50mmF1.8は、やっぱり優秀なので、妙な組み合わせを強いるより、これをお値打ちのレンズキットに加えてやるだけで、面白い撮影が出来るようになるのかな。

 要は、ボディだけで安く手に入るときには、タムロンの17-50mmF2.8(手ブレ補正の有無で、2万/4.5万の選択肢から選べ)。
 レンズキットで、満足出来そうなのがあれば、1.5万から2.5万円で手に入る撒き餌レンズを追加しよう。

 純正の大口径ズームや、よい単焦点となると、いきなり十万オーダーになるので、その負担をするぐらいなら、ロケ何回か出掛けた方がいいと思うので、タムロンをオススメしておこうと。


 ハッタリの為に、フルサイズ選ぶんだから、当然レンズも純正だよね(ニッコリ
 とか言われそうで怖いですね。
 もう、大人しく、D610だの6Dだののレンズキット買うだけにしておきましょう。



○ストロボの話

 ニッシンのi40のガイドナンバーが40ぐらいあって、価格が2.3万円だったりするのだけど、これと同じ価格帯なのが、ニコンだとSB-500、キヤノンだと320EXになる。それぞれガイドナンバーが、24と32だったりするので、この辺がなぁと。(画角によって異なるので、単純に比較出来ませんが)
 もっと安くて、首の振れるストロボとなると、ニコンのSB-300なんてのがあるけど、ガイドナンバー18なんで、大きめのディフューザー使った方がマシなんかなって気がする。


 先の選択で、D610や6Dまで買ったなら、ストロボは、最低限でも中級レベル(SB-700や430EX III-RT) レベルを買っておかなくちゃね。



○まとめ

 他にも、撮影面白くするツールは沢山あるけど、これだけあれば、一通り楽しめるんじゃないかな? って選択肢を選んでみた。

 D5300やD3300、Kiss 7、X70辺りの型落ちが安く手に入れ、ついでに撒き餌レンズ、フラッシュはi40と言った選択肢をやれば、ズームレンズ、単焦点レンズ、フラッシュによるバウンスと言った、ポートレートで使うテクニックは概ね抑えられている。
 そして、細々したものを含めて考えたときの予算が、大体十万弱から十二万ぐらいと言ったところ。
 頑張ってお金貯めるしかないでしょう。
 でも、ここまで集めれば、ランニングコストは、ほぼゼロになる訳で、オフ会や撮影会、イベントの思い出が深まるかなと思います。はい。


 フルサイズの一眼レフに拘った選択肢で行くと、レンズキットのカメラが18-22万円、フラッシュが3万円、細々したものを調達したら、22-26万円って感じ。※ここからのスタート
 なお、レンズは一本だけなんで、単焦点にせよ、24-70mmF2.8にせよ、いろんなレンズが欲しくなるし、もっと高いストロボも欲しくなる模様。

 D4や1Dなんかをいきなり手に入れると、面倒臭い古参カメコから目を付けられかねないので、フルサイズの一番下と言うのは、ポジショニング的に悪くないかも知れない。
 尤も、人の装備云々で、人間の能力を推し量る人々と関わっていて幸せになれるかどうかは、僕からはコメントを避けておこう(と言うタイプのコメント)。



○最後に

 ポトレに使う画角は、つまり、標準域と言う事で、日常でも割と使える画角なんで、ポトレのためだけだなんて言わず、色んな場面に持ち出して、じゃんじゃん使って欲しいと思う。

 あと、中古と言うよりも、人からのお下がりが多分、一番お値打ちに装備揃えるのに使えるんで、その辺のツテを頼るのもいいのかも。
 中古という選択肢は、安く済ませるけど、ストラップとバッテリーは新しく買っておいた方が良い。まぁ、エントリーで安くなるといっても、2万円ぐらいが限度だと思うけど……(高校生とかならこの二万円が大きいのだけど)

 ざっと、こんな感じかね。

2015年11月24日火曜日

新たな自作ディフューザー

送信者 他いろいろ
前のが色々とボロくなってきたので、こんなの作りましたよと。



・材料
 A4コピー用紙1枚
 A4クリアファイル1枚
 アルミホイル1枚
 ゴム紐適量

・作り方
①A4用紙の下半分にアルミホイルを貼る(両面テープだろうとボンドだろうと何でもいい)
②クリアファイルに差し込む
③ストロボの幅に合わせた切り込みを入れる(切り込みの両端にポンチで穴開けると耐久力up)
④ゴム紐を通す

 で、撮影するとこんなモン。一枚目がストロボから直接、二枚目はディフューザー付き。
 撮影距離が近いからイマイチな感じだけど、ポトレとかなら、もうちょい効果が出てくれると思う。

・使い方
 二つ折りの状態で、二本の輪っかをストロボに通す。
 ストロボは真っ直ぐの状態で、アルミホイルの反対側の面が正面を向くようにして使う。

・利点
①マジックテープ使ってないので、デリケートな生地が手元にある状況でも安心して使える。
(一部の業界は特に)
②発光点がカメラからより離れるので、大きなレンズでもケラれにくい。
③構造が簡単なので、割と丈夫、ゴムがダメになっても簡単に変えられる。壊れても惜しくない。
④A4クリアファイルが収まるようなスペースがあればよいので、持ち運びが楽。
⑤軽いし、ぶつかっても怪我をするとかいう事が考えにくい。

送信者 ドール~室内




2015年10月17日土曜日

コンデジでドールを撮ってみるには

 コンデジだけを使って、ドールを撮る時、他の道具も何も使わないと、何処までやれるだろうか?  と言う事で、最初に完成品を出すとこちらに。

送信者 ドール~室内
因みにカメラはRX100です。  撮影環境は、普通の部屋の蛍光灯照明があるだけ。

  で、結論を言うと、マニュアル撮影しましょうって話なんだけど、先ず、その結論に至るまでの過程(と言うか、答えは最初から出ていたから、後追いでダメ写真を作ったわけだけど)を参照戴こうかと。



1枚目プログラムオート  ISO感度も、フラッシュも全部オートしにしてみるとこうなる。  結果は、1/30sec F1.8 ISO400と言う状態で、フラッシュの発光はなかった。  この結果は、シーン選択だろうと何だろうと、カメラ任せにするとこうなった。  う~ん、お顔が暗いですなぁ。



 2枚目もプログラムオートだけど今度はフラッシュ強制発光  結果は、1/30sec F1.8 ISO125となりました。
 顔は明るいが背景は暗い!

  と言う事で、以上の結論を踏まえますと、

①フラッシュの光は概ね顔を中心に明るくしてくれる。
②フラッシュの光の届かない所は、環境光で何とかなる。 

 この状況をまさにそのまま再現しようとすると、一枚目の撮影条件+フラッシュなんですよね。
 と言う訳で、マニュアルモードにして、1/30sec F1.8 ISO400に設定して、フラッシュ強制発光ってやると(先に出した)このような写真が撮れます。



 なお、「フラッシュにガーゼ巻くと、光が柔らかくなるよ!」と言うのは、フラッシュの発光部とガーゼの間に空間を入れないと、あんまし効果ない(そのくせホワイトバランスが狂う)ので、「ちょっとした工夫」の範疇を外れそうなんでやめました。
  他にも、照明を入れるとか、色々と写真を綺麗にする方法はあるんだろうけど、そんだけ努力するなら、普通に一眼と首の曲がるフラッシュ買えよって事になるので、そんなこんなで。

2015年3月8日日曜日

NikonSDKを使って、テザー撮影とストリーミング配信まで

 ニコンの一眼レフ、ミラーレスは、ライブビューの画面をPCに映し出すのに、少々出費が必要となる。

 Lightroomは、先回のアップデートでD810のテザー撮影が可能になったが、それもPC上でシャッターを切って、ファイルをPCに流し込む程度の動作しかしない。
 PCにライブビューを取得するには、「Camera Control Pro 2」が必要になるのだ。しかし、結構良い値段がするので二の足を踏んでしまう。

 しかし、ニコンには「NikonSDK」と言うものが、無料配布されており、フォームに個人情報とか、利用目的なんかを書き込むと、ダウンロードリンクを教えて貰える。
 会社名とか聞かれるけど「個人」で押し通したし、使用目的も「PC上でのコントロールの検討」としたので、余程問題がなければOKな筈だ。

 一応、開発者向けと銘打っているし、ダウンロードにそれなりの制限を掛けているので、全部の方法を懇切丁寧に教えるのはマズイかなぁ、と言うので、少しばかり濁らせながら……

※以下に示す方法をやって上手く行かなくても、誰も(ニコンも僕も周囲の友達も)サポートしません。また、不具合が生じても、ニコンも僕も周囲の友達を含めた誰も責任を取らないので、それが嫌なら、回れ右して下さいませ。


必要なもの
・NikonSDK

Nikon SDK C# Wrapper
 NikonSDKをC#とかで使えるようにする便利ツール

VS Express 2013 for Desktop
 マイクロソフトが無料配布してる開発ツール。


やり方

 全部を解凍、インストールを済ませた後は、VBで新しいプロジェクトを始めて、以下のファイルを「Debug」のフォルダに放り込む。

・nikoncswrapper.dll
・nikoncswrapper.pdb
・Type00##.md3 (##はカメラ毎に違う)
・NkdPTP.dll

 プロジェクトに、「nikoncswrapper.dll」を参照させて、「nikoncswrapper.pdb」を取り込む。

 Nikon SDK C# WrapperのデモプログラムにVBで動かせるのがあるから、コイツを新しいプロジェクトにコピー、コントロールの配置とリネームをする。コードから「Type00##.md3」を見つけ出して、自分のに書き換える。
 使い勝手(保存先とか画面の大きさ)に関しては、自分で頑張ってコードを書き換えて下さいませと。

 これで基本的には動くはず。僕もサポートしきれないから、以上の内容がヒントにもならない人は、素直に「Camera Control Pro 2」買いましょう。


 あとは、特定のフォルダにファイルを流し込めば、Lightroomでそれを監視するだけで、スタジオ撮影は楽になりますし、「ニコ生デスクトップキャプチャー」を使えば、そのままストリーミング配信までやれちゃいます。
 なお、ストリーミング配信をやるなら、ムービーモードでのご使用をお勧めします。

 尤も、どうしても一眼じゃなきゃ配信できないって事情じゃない限り、高めのウェブカムを買う方をオススメします。
 何故かというと、ライブビューしながらPCにデータ流し込むって事をしていると、もの凄い勢いでバッテリーを喰うのです。
 一眼レフ用の電源アダプターは、何だかんだで一万円以上するので、少々メンドウだなぁと。
 あと、カメラに付属のUSBケーブルは短いので、長いのも買わなくちゃいけないし……

 大体こんな感じです。
 あと、Wi-Fi繋いだときの事は知らぬ!

2015年3月1日日曜日

良いものは高い

 何かにつけて、そんなものです。但し、高いものは良いと言う訳でもないので、その辺も色々考えなくちゃなぁ。

 安くて良いものってのは、要するにコストパフォーマンスの事だけど、パフォーマンスとコストが一義的に決まるものでなければ、この言葉は、実に感覚的な意味しか持たないわけです。

 例えば、写真の事なんてどうでも良い人にとっては、スマホだろうが、高級一眼だろうが"パフォーマンス"は同じ訳ですし、引き伸ばした写真を虫眼鏡で点検するような輩にとっては、安いレンズの画質なんて評価しないから、一円のコストでも無駄と言う事になります。


 さて、そこでもって、良いレンズって何だろうかと言う事になるわけです。
 レンズの明るさぐらいしか見ない人もいるでしょうが、この前書いたようにサムヤンの85mmF1.4買うなら、ニコンの85mmF1.8の方を買いたいわけですね。
 じゃぁ、何が悪いの? と言う所から考えなくちゃいけないわけです。


 良いレンズとは、一言に言えば、一点に集光する力の事です。
 もう少しかみ砕くと、解像感が高くて歪まないと言う事になりましょうか。こうした性能を、十把一絡げに収差なんて言葉を使いますけどね。
 収差って言ったって、曲面収差だの非点収差だのコマ収差だのありまして、この辺は上手く説明も出来そうもないので、そんなもんがあるんだなぁ程度で。

 で、まぁ、具体的にどの辺に問題が発生するかって言うと、画面の周辺になります。
 四隅を見てみて、暗くなったり、滲んだり、ピンが甘かったりと、レンズのアラはその辺に現れます。
 こういうのを定量的に捉えるのにMTF曲線と言うものが用意されていて、国内のレンズメーカーなら、このチャートが大体用意されてます。
 尤も、MTF曲線は半ば理論値みたいなものですから、俗に言うレンズの味だの空気感だのって言うのは、MTF曲線には出てきません。
 極端なお話し、トイレンズの光学特性なんて最悪ですけど、それを利用して「良い絵」を作る事は出来るのです。

 また、ボケ味とか言いまして、ボケの形が綺麗とか汚いとかありまして、二線ボケだの、ぐるぐるボケ、リングボケだの色々あります。(これも収差が影響するわけですが)
 この辺も、積極的にそう言う味を使おうって人までいるので、何とも言えませんね。


 ぶっちゃけ、この辺なんかは普通にレンズ名でググって、作例を確認するのが一番便利な方法だと思います。
 そう言う写真を見て、自分に許容できるなら、そのレンズは買って損のないレンズと言えるでしょう。
 そうして買ったレンズが、思ったほど使えないって思うのなら、単に貴方がそのレンズを使いこなせていないと言う証拠にもなるのですが……


 この前から散々書いているけど、タムロンの16-300mmなんて、画質的にあららと言う感じですが、あの値段で、しかもレンズ一本で全部済んでしまうと言う便利さと、画質とを天秤に掛けて、許容できるって言うなら、それは良いレンズと言える事です。

 また高いレンズは、概ね重くかさばるものです。
 ニコンの85mmF1.4は600gありますが、85mmF1.8なら350gです。体力に自信がない人が、一日中持って歩く事を考えると、この差は大きいかも知れません。
 300mmF2.8は3kg近くありますが、300mmF4.0なら755gとなると、三脚使わずに手持ちで行けるかなって感じにもなりますね。

 こういう部分を考えると、良いものが全てかと言うと、そういう訳でもなさそうです。

 そう言う一つずつを勘案しないと、無駄なレンズ資産を増やすか、お金がなくなるかのどちらかになってしまいます。
 と、言うことで、その辺は、カメラ屋さんで試す事も出来るので、店員さんに声を掛けてみたらどうかなぁ。

2015年2月28日土曜日

正解したのでネタにするという大人の卑怯さ

 事の発端は、こういうツイートが流れてきた所から。
 まぁ、正解したので、自信満々で語るんですけどね。



 一応、どんなところを見たかと言うと、全体的に解像感があるし、ダイナミックレンジも広く感じたからだ。
 セーターもカッチリ写っているし、椅子の革を見ると、右側はいくらかのっぺりしている。ネックレスは駄目押しだね。


 でまぁ、正解したわけですが、解像感つっても、D5100とD3Sの画素数は、それぞれ1620万画素、1287万画素とD3Sの方が小さいんです。
 要するにね、解像感って言うのは、画素数じゃ決まらないわけですよ。もう一つ言うと、フルサイズ云々と言うよりも、恐らくレンズの性能で決まっている。
 正直、同じレベルのレンズを両方のカメラで使ったら区別が付かなかったかも知れぬ。

 逆を言えば、一定数、コレで正解できているので、この手の格付けチェックに難癖(撮った人間が悪いから区別が付かなかったとか、写真のサイズが小さいとか)付ける人間はすんげぇダサイって言うことが証明されたのかなと思います。

2015年2月14日土曜日

ネオ一眼(ブリッジカメラ)の話から脱線して

 前々から開陳している、「ネオ一眼買うならミラーレスでも買えよ」と言う持論もあるが、しかし、この手のカメラにも美点はあって、一つはレンズ沼に填まる心配がなくなる所、二つ目はズーム倍率が凄いと言う所である。

メーカーモデルセンサー
サイズ
有効
画素数
(万画素)
焦点距離
 (mm)
35mm換算
焦点距離
 (mm)
開放
F値
光学
ズーム
倍率
(倍)
ワイドテレワイドテレワイドテレ
CanonPowerShot
SX60 HS
1/2.316103.82472113653.46.565
NikonCOOLPIX
P610
1/2.316054.32582414403.36.560
SONYCyber-shot
DSC-HX400V
1/2.321104.32152412002.86.350
OlympusSTYLUS
SP-100EE
1/2.316004.32152412002.96.550
PanasonicLUMIX
DMC-FZ70
1/2.316103.582152012002.85.960
FUJIFILMFinePix
S9900W
1/2.316204.32152412002.96.550
RICOHPENTAX
XG-1
1/2.316004.3223.62412482.85.652

 しかしまぁ、この程度のセンサーで1200mmまで伸ばして、さて、解像するのか? なんて疑問は当然生じる訳だが(多分しませんし)、その辺を気にする人が、ネオ一眼なんて買うかよって話なので、どうでも良いんだろう。
 もし、フルサイズ用に、24-1200mmなんてレンズを用意しても、テレ端をF5.6にしても、とんでもないレンズになるのは想像が付くので、もう、この話はなかった事にしよう。となる。

 では、フルサイズからのトリミングで間に合うだろうか?
 300mmのレンズを用意して、1200mmになるようにトリミング(4倍クロップ)したら、出来上がった写真は元の画素数の1/16の画素数の写真と同じになる。1600万画素を得ようとするなら、2.56億画素必要な計算になる。また、3635万画素のカメラから、1200mm1600万画素の画像を得るには、528mmのレンズが必要と言う事でもある。
 いずれにしても、一眼レフでそれを得るのは不可能と言える。

 解像しないって言っちゃった、その辺は超解像技術とかありますから、光学ズームが利くに越したことはないだろうし、そもそも、ここで言う解像ってのは、ピクセル一つ分まで綺麗にカッチリ来てるって意味だから、Web主体、大きく引き延ばさないって前提なら、じぇんじぇん問題ありゃしません。
 そう言う意味も含めて、カメラに拘らなければ、これぐらいが便利なのかも知れませんね。




 とは言え、なんとなく悔しい気もします――以下妄言。

 言ってみれば、画質と便利さはトレードオフですから、手軽さ追求するなら、普通にコンデジ持てよって話なんですけどね。

 ただ、レンズが交換できるなら、画質追求と携行性追求との二局があっても良くて、その片方が、高倍率ズームになるわけです。

 以下にざっと高倍率ズーム(7倍以上のレンズ)の一覧を用意。
 FEレンズは、28-135mmがありますが、高倍率と言うには中途半端ですね……と言っても、フルサイズで欲張ると、やたらとデカイレンズになるだろうから、難しいんでしょう。
 ぶっちゃけ、携行性追求する奴がフルサイズなんて持つんじゃねぇよってオチになるわけですけれど。(この前の大阪は、RX100しか持っていかなかったのだよ)

 それにしても、高倍率と言えばTAMRONだなぁと言うのが、16-300mmなんです。大きさ的にも悪くないし、7万円で手に入るし、小さいのでひとしきり感心する訳です。
 画質は値段と便利さ相応だと思います。これは、50-500mmみたいなニッチなレンズと同様、楽をしようと思えば、そう言う犠牲は仕方ないのです。引き延ばしたかったら、500mmF4買いやがれ!


 その方向で考えると、ミラーレスでの高倍率ズームは、今後の課題になりそう。
 APS-C用なら、フランジバック分だけレンズを短く出来る(そんな簡単な話ではないのですが)訳ですし、ラインナップも豊富とは言えないので、未だに美味しい領域かも知れません。
 この辺、TAMRONは目ざとくレンズを出して行ってますが、SIGMAは単焦点まで視野を広げても、ラインナップの拡充に消極的だなぁと。(ArtラインやSportsラインの方が儲けが良いのでしょうけど)
 APS-Cの16-300mmを、m4/3の焦点距離に合わせると、12-225mmとなり、現在の14-150mmよりもずっと大きい倍率だと分かる。
 m4/3にどれだけリソースを割けるのかっていうのもありますが、ここは一つ頑張って欲しい。

メーカーフォー
マット
マウントカメラ
タイプ
モデル焦点
距離
(mm)
35mm
換算
焦点
距離
(mm)
開放
F値
ズーム
倍率
(倍)
ワイドテレワイドテレワイドテレ
NikonFullF一眼
レフ
AF-S NIKKOR
 28-300mm
  f/3.5-5.6G ED VR
28300283003.55.610.7
CanonFullEF一眼
レフ
EF28-300mm
 F3.5-5.6L IS USM
28300283003.55.610.7
SIGMAFullF, EF
SA, A
K
一眼
レフ
APO 50-500mm
 F4.5-6.3 DG OS HSM
50500505004.56.310
TAMRONFullF, EF
A
一眼
レフ
28-300mm F/3.5-6.3
  Di VC PZD / Di PZD
28300283003.56.310.7
NikonAPS-CF一眼
レフ
AF-S DX NIKKOR
 18-140mm
  f/3.5-5.6G ED VR
18140272103.55.67.8
NikonAPS-CF一眼
レフ
AF-S DX NIKKOR
 18-200mm
  f/3.5-5.6G ED VR II
18200273003.55.611.1
NikonAPS-CF一眼
レフ
AF-S DX NIKKOR
 18-300mm
  f/3.5-6.3G ED VR
18300274503.56.316.7
NikonAPS-CF一眼
レフ
AF-S DX NIKKOR
 18-300mm
  f/3.5-5.6G ED VR
18300274503.55.616.7
CanonAPS-CEF一眼
レフ
EF-S18-135mm
    F3.5-5.6 IS STM
18135272033.55.67.5
CanonAPS-CEF一眼
レフ
EF-S18-135mm
    F3.5-5.6 IS
18135272033.55.67.5
CanonAPS-CEF一眼
レフ
EF-S18-200mm
    F3.5-5.6 IS
18200273003.55.611.1
PENTAXAPS-CK一眼
レフ
smc PENTAX-DA
 18-135mmF3.5-5.6
  ED AL[IF] DC WR
18135272033.55.67.5
PENTAXAPS-CK一眼
レフ
smc PENTAX-DA
 18-270mm
  F3.5-6.3ED SDM
18270274053.56.315
SONYAPS-CA一眼
レフ
DT 18-250mm F3.5-6.318250273753.56.313.9
SONYAPS-CA一眼
レフ
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM18135272033.55.67.5
SIGMAAPS-CF, EF
SA, A
K
一眼
レフ
18-200mm F3.5-6.3
  DC MACRO OS HSM /
  DC MACRO HSM
18200273003.56.311.1
SIGMAAPS-CF, EF
SA, A
K
一眼
レフ
18-250mm F3.5-6.3
  DC MACRO OS HSM /
  DC MACRO HSM
18250273753.56.313.9
SIGMAAPS-CF, EF
SA, A
K
一眼
レフ
18-300mm F3.5-6.3
  DC MACRO OS HSM /
  DC MACRO HSM
18300274503.56.316.7
TAMRONAPS-CF, EF
A
一眼
レフ
16-300mm F/3.5-6.3
  Di ll VC PZD MACRO /
  Di ll PZD MACRO
16300244503.56.318.8
TAMRONAPS-CF, EF
A, K
一眼
レフ
AF18-200mm F/3.5-6.3
  XR Di II LD Aspherical
    [IF] MACRO
18200273003.56.311.1
TAMRONAPS-CF, EF
A
一眼
レフ
18-270mm F/3.5-6.3
  Di II VC PZD /
  Di II PZD
18270274053.56.315
SONYAPS-CEミラー
レス
E PZ 18-200mm
   F3.5-6.3 OSS
18200273003.56.311.1
SONYAPS-CEミラー
レス
E 18-200mm
   F3.5-6.3 OSS LE
18200273003.56.311.1
SONYAPS-CEミラー
レス
E 18-200mm
   F3.5-6.3 OSS
18200273003.56.311.1
FUJIFILMAPS-CXミラー
レス
XF18-135mm
  F3.5-5.6 R LM OIS WR
18135272033.55.67.5
TAMRONAPS-CE
EF-M
ミラー
レス
18-200mm
  F/3.5-6.3 Di III VC
18200273003.56.311.1
Olympusm4/3m4/3ミラー
レス
M.ZUIKO DIGITAL ED
  14-150mm F4.0-5.6 II
141502830045.610.7
Panasonicm4/3m4/3ミラー
レス
LUMIX G VARIO
  14-140mm / F3.5-5.6
    ASPH. / POWER O.I.S.
14140282803.55.610
Panasonicm4/3m4/3ミラー
レス
LUMIX G VARIO HD
  14-140mm / F4.0-5.8
    ASPH. / MEGA O.I.S.
141402828045.810
TAMRONm4/3m4/3ミラー
レス
14-150mm
  F/3.5-5.8 Di III
14150283003.55.810.7


 さて、そこから話を一歩進めまして、最近出てきた1型センサーの高倍率バージョンについて。

 いやぁ、やたらデカイ。RX10もFZ1000も……
 でも冷静に考えると、D3300+16-300mmでもいいんじゃない? って気もするのですが、その辺は、こう、レンズ沼怖さがあるので、そう言う向きにはいいのかもしれない。

 それよりも怖いのはG3X。あのイメージがそのまんま形になるなら怖いですけどね。ニコワンなんて使う価値なんてないじゃん! ってなるのは確実。

 沈胴式8.0-250mmF3.5-5.6のレンズでも出さないと大変よ!
 あと、1型で9.1mmF2.8は大したことがないかも知れないけど、146mmともなると、やっぱり馬鹿に出来ないと思うわけで、10-150mmF1.8みたいなレンズを出しても良いと思うんですよ。
 いやぁ、そうなると「ニコワンのコンパクトさが~」ってなるんだけど、もう、背に腹は代えられないでしょ。(周囲が思いっきり流れそうだから、品証が立ちはだかるのでしょうが)

メーカーモデルセンサー
サイズ
有効
画素数
(万画素)
焦点距離
 (mm)
35mm換算
焦点距離
 (mm)
開放
F値
光学
ズーム
倍率
(倍)
ワイドテレワイドテレワイドテレ
CanonPowerShot G3 X1.0?8.821924600??25
SONYCyber-shot
DMC-RX10
1.020208.873.3242002.82.88
PanasonicLUMIX
DMC-FZ1000
1.020109.1146254002.8416

モデル焦点
距離
(mm)
35mm換算
焦点距離
(mm)
開放F値ズーム
倍率
(倍)
ワイドテレワイドテレワイドテレ
1 NIKKOR VR
 10-100mm f/4-5.6
101002727045.610
1 NIKKOR VR
 10-100mm f/4.5-5.6
   PD-ZOOM
101002727045.610

 ホント、ニコワンどーするんでしょう。